Afin d’offrir à Michel un maximum de variété à son voyage au Vietnam nous avions délibérément court-circuité certains passages le long de la côte, a priori moins intéressants, en prenant le train. Après lui avoir fait découvrir quelques unes des richesses culturelles et géologiques du pays, nous l’emmenons à présent dans les montagnes du nord-ouest du pays à la rencontre, espérons-nous, des minorités peuplant ces régions et aussi de beaux paysages.
Après une nuit tranquille dans le train nous débarquons à la gare de Ninh Binh vers 9h30. Les vélos nous attendent sur le quai, enfermés dans des cages en bois censées les protéger pendant le voyage. Comme nous pouvons nous y attendre il faut encore payer le manutentionnaire afin de les récupérer. Après un état des lieux rapides nous ne sommes pas convaincus par l’efficacité de la méthode d’emballage.
Après une semaine de repos à Da Nang nous reprenons la route avec 2 roues en plus à notre équipage. En effet Michel, le papa de Muriel va nous accompagner pendant 3 semaines. Afin de lui permettre de profiter au mieux de son séjour et de découvrir un maximum de facettes du pays nous prendrons le train à partir de Hué pour atteindre plus rapidement le nord du pays a priori plus intéressant touristiquement parlant. Ainsi en sa compagnie nous pourrons parcourir la ville impériale de Hué, la baie d’Ha Long terrestre autour de Ninh Binh, la baie d’Ha Long marine ainsi que l’ancienne route coloniale reliant Hanoï à Dien Bien Phu traversant de nombreux villages peuplés de minorités ethniques.
Avant d’atteindre Hué nous avons au programme 145 km et deux jours de vélo avec le célèbre Col des Nuages à passer. Dès la sortie de Da Nang nous faisons enfin connaissance avec un Vietnam plus rural.
Très rapidement le Col des Nuages se profile à l’horizon dominant la côte du haut de ses 496 m. Ce dernier marque la frontière entre le nord et le sud du Vietnam, tant géographiquement que climatiquement. Il paraîtrait que même l’accent des gens est différent d’un versant à l’autre mais là nous ne pouvons pas juger. La montée d’une dizaine de km se fait sur une route à la pente régulière de l’ordre de 5% et rendue tranquille grâce à l’ouverture d’un tunnel il y a une dizaine d’années par lequel transite à présent la majorité des véhicules motorisés. Le col porte bien son nom et est fidèle à sa réputation car après avoir grimpé sous un ciel bleu c’est dans la brume que nous atteignons le sommet. Au bas de la descente du versant nord une pluie tropicale nous attend. Il paraît que celle-ci aussi est typique de l’endroit.
La suite de la route vers Hué se fait sur des chemins tranquilles et pittoresques parallèles à la voie principale. Nous passons quelques petits cols donnant de belles vues sur les rizières, longeons des élevages d’huîtres et traversons d’interminables nécropoles.
Comme anecdote signalons qu’alors que nous avions prévu de loger une vingtaine de km avant Hué, ne trouvant pas la guesthouse réservée nous avons dû poursuivre jusqu’à la ville. La localisation de l’établissement sur le site web de réservation était pourtant très explicite mais à l’endroit désigné point d’hôtel. Malgré l’aide des gens et un coup de fil à l’hôtel nous ne le trouverons pas… Ce n’est pas la première fois que cela nous arrive en Asie et l’expérience nous a montré que le mieux est encore de ne surtout pas prendre de réservation non-annulable gratuitement. Hormis les villes touristiques et occasions spéciales telles qu’ici la fête du Têt nous ne réservons jamais rien et trouvons facilement à nous loger.
Nous passons notre première journée à Hué le jour du nouvel-an vietnamien entamant l’année du coq. Théoriquement tout est fermé le jour du Têt mais Hué est une ville qui vit du tourisme et de ce fait de nombreux hôtels et restaurants sont ouverts. Les sites touristiques sont également accessibles et de nombreux touristes locaux y rejoignent les étrangers.
Nous commençons nos visites par le tombeau de Khai Dinh, l’avant-dernier empereur du Vietnam qui régna de 1916 à 1925 sous la domination française. Le site situé à 10 km au sud de la ville le long de la Rivière des Parfums est le dernier construit pour un membre de la dynastie Nguyen. Il est le plus petit des tombeaux impériaux mais également le plus coûteux et surtout très kitch.
Ce mélange d’architectures européennes et asiatiques, modernes et anciennes ne nous a pas vraiment subjugués et nous nous dirigeons rapidement vers le tombeau suivant, celui de Minh Mang, qui nous ravira beaucoup plus. Le site s’étend sur 18 ha et contient palais, temples et pavillons. Ce lieu d’architecture chinoise est empreint d’une grande quiétude.
Notre journée du lendemain commence par un passage à la gare afin d’y faire expédier nos vélos vers Ninh Binh. Le service d’expédition est ouvert malgré que nous soyons dans la période des jours fériés liée au Têt. Nous poussons un ouf de soulagement car le personnel pourtant très compétent de l’hôtel nous avait prédit le contraire. Alors que nous pensions avoir bien compris le système d’envoi de vélos par le train suite à notre expérience à Saïgon nous devons déchanter. Les règles semblent différentes à chaque gare (et peut-être aussi selon l’employé ?) et cette fois les vélos doivent être emballés et chargés sur des palettes ce qui implique bien évidemment un coût de manutention bien supérieur. Nous nous disons que rien n’est jamais vraiment clair en Asie mais la barrière de la langue nous empêche de discuter et de négocier et devons accepter de payer le prix demandé.
Cette opération effectuée nous nous dirigeons à pied vers la citadelle renfermant la cité impériale. Certains affirment que le site datant du début du 19ème ne mérite pas vraiment le détour car il dut être en grande partie reconstruit après les bombardements américains de la guerre mais nous trouvons au contraire beaucoup de charme à l’endroit. Le site est agréable, tranquille avec ses nombreux jardins et bien équilibré avec des couleurs vives donnant un air majestueux à l’ensemble.
Nous passons notre dernière journée en ville à flâner dans les rues et faire quelques emplettes au marché avant de nous diriger vers la gare pour y prendre le train de nuit qui nous conduira à Ninh Binh 500 km plus au nord.
L’itinéraire que nous avions vaguement planifié avant notre départ de Belgique prévoyait de nous faire quitter le Cambodge par le Nord-est en direction du centre du Vietnam plus ou moins à hauteur de Da Nang. Cette proposition de parcours purement théorique ne prenait en compte ni le relief ni les possibilités de logement. Ce n’est qu’au début de notre séjour au Cambodge en rentrant dans les détails pratiques et en étudiant un possible découpage d’étapes que nous nous sommes rendus compte que nos dernières journées de vélo dans le pays allaient être plutôt longues et vallonnées … C’est ainsi que nous avons finalement opté pour un parcours en boucle au départ de Phnom-Penh et autour du lac Tonle Sap. Un rendez-vous à Da Nang pris de longue date avec le papa de Fred ainsi que la durée de validité d’un mois du visa cambodgien nous contraint de quitter le pays en autocar vers Ho Chi Minh Ville juste avant la date limite avant un transfert en train vers Da Nang.
Le passage de la frontière se passe sans trop de difficultés si ce n’est que nous devons passer la douane à pied en portant nos bagages trop nombreux et trop lourds pour nos épaules avant qu’ils ne soient scannés aux rayons-X un peu plus loin. Les vélos quant à eux et pour une raison que nous ignorons ont pu rester dans la soute du car. Ce dernier point nous a bien rassurés sur le coup car nous avions lu plusieurs blogs faisant part de difficultés lors de l’entrée au Vietnam avec des bicyclettes dans les bagages.
Nous entrons au Vietnam sous une pluie intense qui ne nous empêche pas de remarquer une différence importante avec le Cambodge que nous venons à peine de quitter. Le pays apparaît plus riche et développé, depuis les fenêtres du car nous voyons que la route principale est plus large, bordée de trottoirs carrelés et de routes perpendiculaires revêtues. Les magasins semblent quant à eux bien plus achalandés.
Entre notre descente du bus et le train qui doit nous amener à Da Nang nous disposons de deux jours pour visiter Saïgon (l’ancien nom de Ho Chi Minh Ville mais qui est toujours bien usité)
Bien que n’en étant pas la capitale, Saïgon est la ville la plus peuplée du pays. Le nombre de motocyclettes qui y circulent est ahurissant à nos yeux, peu de Vietnamiens possèdent leur propre voiture (heureusement !) et les transports en commun sont insuffisamment développés dans les centres-villes. Traverser les boulevards relève de la gageure et rouler à vélo demande une attention soutenue de chaque instant. La circulation nous paraît cependant moins anarchique qu’à Phnom Penh même si on est très loin des standards occidentaux.
Contrairement à beaucoup d’autres grandes métropoles asiatiques la ville est relativement verte et possède des jardins publics où les citadins peuvent se détendre tout en entretenant leur forme.
Une petite balade en ville nous emmène dans le quartier de l’ancienne poste et de la cathédrale. Nous pouvons nous régaler dans les restaurants aux cartes bien fournies.
Notre dernière mission en ville consiste à comprendre comment expédier nos vélos à Da Nang dans le wagon à bagages du train. C’est à ce moment que nous comprenons que l’anglais est beaucoup moins compris qu’au Cambodge où il était toujours possible de trouver quelqu’un baragouinant quelques mots dans la langue de Shakespeare. La communication avec le personnel de la gare où déambulent tout de même pas mal d’étrangers est plus que compliquée et très déroutante. Nous laissons les vélos derrière nous et espérons les retrouver à Da Nang.
Les trains traversant le Vietnam dans l’axe Nord-Sud comportent 4 catégories de wagons. Cela va de la banquette en bois à la cabine couchette de 4 personnes. Le voyage de 950 km durant près de 21 heures nous avons réservé 2 ‘soft beds’ dans une cabine de 4. Bien que le train n’avance pas très rapidement, nous sommes bien secoués. Les wagons de même que les rails datent d’une autre époque. Nous ne passons pas une nuit extraordinaire mais parvenons tout de même à nous reposer un peu. Bien que nous soyons en catégorie supérieure et que nous soyons montés dans le train en début de ligne, ce n’est pas le grand luxe et la propreté laisse un peu à désirer. Nous plaignons ceux qui récupèreront nos couchettes et draps pour la suite du voyage vers Hanoï ! Il faut dire également que les jeunes enfants peuvent partager gratuitement les couchettes des parents, ce qui fait que l’on peut se retrouver à 12 dans une cabine pour 4 ! Nous avons eu de la chance en n’étant que 7… N’oublions pas non plus de mentionner la toilette unique pour tout le wagon.
Nous sommes donc très contents d’arriver à Da Nang et de constater que nous logerons une semaine dans un très bel hôtel, propre et confortable.
Un des atouts de Da Nang est son incontournable plage de sable blanc (China Beach) connue depuis que les troupes américaines venaient s’y reposer lors de la guerre du Vietnam. Depuis lors un nombre incalculable d’hôtels ont fleuri et le mouvement n’a pas ralenti au vu de la quantité de chantiers de construction en cours. De la plage nous ne profiterons que de la vue, la météo venteuse, parfois pluvieuse et même fraîche n’incite pas vraiment à la bronzette. Par rapport au Cambodge pourtant proche nous avons perdu une dizaine de degrés. Cependant les 22 restants nous conviennent parfaitement 🙂
Même sans la plage notre semaine sera bien remplie et nous ne nous ennuierons pas. Au programme : visite de la ville, du musée de sculptures Cham, de Hoi An et des temples au sommet et dans les grottes des montagnes de marbre.
Da Nang et musée de sculptures Cham :
Montagnes de marbre à 10 km au sud de Da Nang :
Visite de Hoi An :
Pendant qu’Angèle passe du bon temps avec son papy et Gilberte, nous pouvons nous concentrer sur la mise à jour du blog et à la planification de la suite du voyage.
Cette semaine de repos en famille nous a fait du bien, les batteries sont à nouveau rechargées et nous nous sentons prêts pour la suite du voyage.
